Развитие ткацкого промысла в Симбирской губернии второй половины XIX – начала XX вв. (на примере коллекции тканей из собрания фондов музея-заповедника «Родина В.И.Ленина)

Ткачество - одно из самых распространенных  занятий в зимнее время, занимались которым, в основном, женщины. Про это ремесло можно сказать так «Раскинуты тенетки, прилетели лебёдки, трут, мнут, разинут, воткнут».

Одно из самых древних видов рукоделия, оно возникло в результате развития плетения в глубокой древности. Первоначально устройство ткацкого станка было вертикальным. Он представлял из себя раму, на которую натягивались нити основы. Большим челноком с нитью ткач переплетал нити основы. Работать на таком ткацком станке было непросто – нити основы следовало перебирать последовательно, они часто рвались, и ткань получалось довольно толстой.  Сейчас  ткацкие станки вертикального типа используют в ковроткачестве (1).

Также для ткачества использовались разного рода ручные приспособления – дощечки и бердышки. В XI веке был изобретён горизонтальный ткацкий станок, который с небольшими изменениями дошел до наших дней.
До конца XIX-XX века ткачество являлось одним из самых распространенных домашних занятий в традиционных культурах народов России и соседних территорий. Издавна люди знали и использовали 4 волокна - лен, хлопок, шерсть, шелк. Самая древняя ткань, найдена в предгорьях Кавказа – это льняная ткань.

На Руси самым распространенным волокном были – лен и шерсть. Крестьяне северных регионов сами сажали лен для нужд своей семьи. Из льняной ткани домашнего производства делали одежду и различные предметы домашнего обихода.
Наряду со льном выращивали еще одно растение – коноплю. Конопляные нити были более грубые и использовались для производства веревок и суровых тканей. Ткани, изготовленные из конопляных нитей, называли посконными или посконью. В собрании тканей из фондов музея-заповедника «Родина В.И.Ленина»  есть образцы конопляной ткани - это  толстая, сероватого цвета посконь для портянок.

На территории симбирской губернии в середине XIX века ткани делали в основном из готовых нитей, которые приобретали на базарах и ярмарках. Это обусловлено географическим положением Симбирской губернии. В качестве нитей основы часто использовали шерстяные нити. В результате получалось смесовое полотно из хлопка и шерсти, которое шло для дальнейшего использования, то есть для шитья одежды или на продажу.  Как отмечает И. С. Ромашин в «очерках экономики Симбирской губернии XVII -XIX вв.» - тканьем сукон, холста, крашением их и набивкой занимались повсеместно в Симбирской губернии» (2).

Пряли нити в осеннее – зимний период от Покрова Богородицы до Великого Поста. Во время Великого Поста световой день позволял работать по 10-12 часов. К Пасхе старались как можно больше наткать. На Пасху стан обычно выносили из избы до следующего Поста. Нельзя было ткать в субботу вечером и утром в воскресение. Святая Пятница Льняница запрещала работать с нитками в свой день (28 октября). Молодым девушкам, прежде чем сесть за ткацкий стан, нужно было научиться выполнять разные работы по обработке льна. Чем искусней девушка  ткала, тем большая слава о ней распространялась на всю округу. В народе говорили «какова пряха, такова и рубаха». Искусство ткачества познавали с 5-7 лет. Первыми ткацкими изделиями были пояски. Сначала их плели из разноцветных ниток, потом делали более сложные – на дощечках. Самые красивые узорные пояса получались на бердочке – их плели девушки постарше.  Пояса делали из ниток разного качества. Так в коллекции фондов музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» есть именные пояса, сделанные из шелковых нитей и из более грубых – шерстяных. По народным поверьям в поясе как великом круге заключалась сила, противостоящая нечисти и болезни. За ткацкий стан девочки садились в 10-12 лет, когда ноги начинали доставать до подножек.
Работа по выработке полотна требовала большого труда, терпения, сложных математических расчетов.

Подготовка к ткачеству занимала до 10 месяцев. Одной из самых важных подготовительных операций было прядение. Нити пряли разной толщины. Во время прядения готовили много веретен с напряденной нитью. Затем пряжу с веретен мотали в мотки, в каждом должна быть одинаковая длина нитей. Снование – операция, требующая внимания и сноровки. Выполняли ее опытные ткачихи в один день, считая каждую пару нитей. Женщина могла «набегать» до 6 километров, если сновала 300 нитей в 5 стен.  Особое развитие ткацкий промысел получил в двух волостях Симбирской губернии – Языковской и Урено-Карлинской. Также широко промысел был развит в селе Промзино (Сурское). Там мастерицы ткали особую ткань, которую так и называли – «промзинка» - эта ткань использовалась для шитья рукавов женских рубах, сарафанов, платков.     Продавали свои изделия ткачихи в основном на ярмарках или сбывали перекупщикам (3).

На Сборной ярмарке в Симбирске продажа мануфактурных изделий занимала одно из ведущих мест – там торговали ситцем, сукном, холстом, пестрядью. Так на ярмарках 1882 и 1884 годов «бумажные цветные ткани были представлены в основном от крупных фирм. Продажа производилась преимущественно оптом, частично в кредит, частью за наличные» (4). Были в Симбирске мануфактурные магазины и лавки. Например, «Модно-мануфактурный» магазин П.А.Пастухова (с 1865г.) в Гостином дворе. Его рекламное объявление в местной газете «Симбирянин» от 24.12.1909г. звучало следующим образом: «В громадном выборе суконные, шерстяные, шелковые, парчовые, полотняные и бумажные товары…Получены сезонные новости русских и заграничных фирм» (5).   Как следует из воспоминаний симбирянина А.В. Ястребова – Пастухов был весьма известным торговцем в Симбирске и товары свои он закупал на Нижегородской (Макарьевской) ярмарке, куда посылал своих «главных приказчиков» (6). Торговали мануфактурным товаром и многочисленные мелочные лавки.

Некоторые из упомянутых тканей представлены в коллекции фондов музея-заповедника «Родина В.И.Ленина» и экспозиции музея «Мелочная лавка». В XIX- начале XX века все ткани, кроме как по видам волокон, из которых они сделаны, можно было также разделить на домотканые и фабричные. Иногда  по виду их трудно отличить друг от друга – таков был уровень тогдашних мастериц. А какие замысловатые названия только не встречались! Одна из самых распространенных тканей конца XIX века называется – пестрядь – ее ткали как дома, так и на фабриках. Еще ее называли пестрядина, пеструшка, пестрорядь, от того, что делась она из остатков пряжи разного рода (лен, шерсть, хлопок) и цвета, нередко в полоску(7). Разная пряжа придавала ткани характерную шероховатость. Готовая пестрядь называлась – александрин или ксандрейка, ее делали их хлопка или льна, рисунок также был обычно в полоску. Батист – знаком многим современным мастерицам.  Название этой ткани произошло от имени французского ткача, жившего в 13 веке. Это была полупрозрачная хлопчатобумажная, льняная, шелковая или шерстяная ткань из очень туго скрученных нитей очень плотного переплетения. В фондах музея-заповедника представлен купонный батист для платков и платочки из такой ткани.
Есть в экспозиции музея «Мелочная лавка» каталог ситца ярославской мануфактуры Коншина.  Название «ситец» настолько привычно, что трудно представить, что первоисточник - бенгальское название ткани «чипе», голландцы переделали его в «сите», а в России  стал «ситец» (8).

Также  в фондовой коллекции есть каталог «сарпинок» саратовских промышленников. Сарпинкой называли плотную, но тонкую хлопчатобумажную ткань с тканым орнаментом в виде полосок  или клеток. Из нее шили платья, блузки, рубахи (9).
Каких только тканей не было – атласы, китайка, нанка, коленкор, бархат, кисея и многие другие. Первоначально большинство драгоценных тканей, таких как парча, бархат, шелк завозились в Россию. К концу XIX века  практически все виды тканей производились у нас и, хотя часто весьма сильно отличались от французских и английских аналогов, тем не менее, удовлетворяли вкус практически любого покупателя.

В экспозиции музея «Мелочная лавка» представлены образцы домотканой пестряди разных расцветок
Мерили в России ткани аршинами. Его длина составляла 71 сантиметр.
Самое тонкое сукно в России стоило в 1838 году 25 рублей аршин. На симбирской Сборной ярмарке в конце 19 века за аршин ситца просили от 8 до 20 копеек, за батист от 35 до 60 копеек (10).

Таким образом, в городе Симбирске в конце XIX века доступна была как простая домотканая пестрядь, которую можно было приобрести на базаре, или ярмарке, так и фабричные такни, которые продавали в лавках, мануфактурных магазинах и на ярмарках. Качество тканей было очень разным, что доказывает собрание  тканей из коллекции фондов музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», в котором присутствуют и тонкие ткани – батист и кисея и изделия из них и более грубые посконные ткани и пестряди. Если горожане в основном приобретали готовые ткани, то в сельской местности наоборот  приобретали скорее сырье, а ткань изготавливали самостоятельно. К началу XX века ручное ткачество  постепенно вытесняется фабричным, позволяющим делать более тонкие ткани разнообразные по рисунку и составу.


Список ссылок:
1.http://www.narodko.ru/article/cloth/tka/tkackoe_proizvodctvo_tka4ectvo.htm
2 .Ромашин И.С. Очерки экономики Симбирской губернии XVII - XIX вв. Ульяновск. 1961г. с. 12.
3 .Анисимова Е.Ю. Кустарные промыслы Симбирского - Ульяновского Поволжья конца XIX- второй половины XX  вв. Ульяновск 2003г. с.62.
4. Ф 196. Оп. 1. Д.40. Дело о Сборной ярмарке в 1882 и 1884гг в г. Симбирске. л. 5-7.
5.«Симбирянин» от 24.12.1909г
6. Ястребов А.В. Мои воспоминания о г. Симбирске. Ч. 1-3 (конец XIX- XX вв.) Рукопись. Папка № 59.
7. Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре XVIII- XX вв. М., 1995г., с. 210.
8. Там же, с. 255.
9. Альбом образцов «Промышленников Сарпинских изделий в с. Голом Карамыше Саратовской губернии сезона 1910г». Из фондового собрания музея – заповедника «Родина В.И.Ленина».
10. Ф 196. Оп. 1. Д.40. Дело о Сборной ярмарке в 1882 и 1884гг в г. Симбирске. л. 187.

Научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И.Ленина»
Кириллова Ю.Е.